以前から、ネットで効果があると言われ、ずっと気になっていたアーシング。
なんでもバイクや車は、『＋』の配線は各部の電気機器へ伸びているが、
『−』の配線は車体・フレームの金属を使って、
バッテリーまで電気を戻してきているらしい。
今回の計画で調べて初めてそのことを知り、少しビックリした。
なるほど！
だからバッテリー上がりの時に『−』のブースター・ケーブルを救助側の車体・フレームに挟むと言うのは、
こういうコトだったのか……。
それでアーシングというのは、その電導率の悪い鉄製のフレームを使うより、
もっと電気抵抗の少ない銅線を使って、直接バッテリーへ配線して、
電気の流れを良くしてやろうと言うモノらしい。
汚いたとえ方をすると、
長時間・大食い競争を糞詰まり状態の身体でするよりも、気持ちよく排便させて、
食べ物の流れを良くしてやろうというコトみたいだ。
なるほど、効率が良さそうだ！
と言うことで、既製品のアース・ケーブルをバイク部品屋で見てみたが、
コレが高い！
確かに、耐熱・耐ノイズ・耐久設計などで性能は良さそうだけど、１セット１万円近くもするよ！
しかもタダでさえ社外品の少ないＺＺＲ２５０専用ケーブルなんて、あるワケが無い！
……と言うことで、今回も自作することにしました。
既製品とかネットで調べてみても、そんなに難しいモノでもなさそうだしね……。
なんでもアース・ケーブルには、銅線が使われているオーディオ用ケーブルが品質的にも良いらしい。
欲を言えば、耐熱加工が施されているケーブルが良いらしいが、
とりあえず、近くのドライバー・スタンドでオーディオ・ケーブルを探してみると、
車用品のオーディオ・コーナーでメーター（ｍ）売りされていました。
耐熱加工されているのかどうかは分かりませんが、
１ｍ＝６００円の８スケア・ケーブルの切れ端１．７ｍが６００円で売られていた！！
（８スケアとはケーブルの太さが８mmのコトらしい）
私は『コレはめっけモノ！！』とソレを手に取り、同時に金メッキが施されている圧着端子も手に取り
レジへ向かいました。
ちなみに圧着端子は、バッテリー端子のボルトが５mmなので穴が５mm径のモノを探してみましたが、
６mmのモノしか見つかりませんでした。
まぁ、余裕があるくらいの方が装着しやすいってコトで……。
| コレを… |
５mmほど剥いて… |
圧着端子を差込みます。そして… |
圧着工具でカシメる
（ちなみにこの工具は、仕事先にあったモノを借りました。ペンチじゃ８スケアの圧着は無理そうです。
かな〜り握力のある人間じゃないとね…。でも買うと高いんよこの工具…３０００円くらいだっけかな？
この工具を用意できるか出来ないかが、自作アーシングを考えている人の、一番の難関だと思う…）
んで、カシメた端子を… |
熱収縮チューブで保護します。
|
コレを今回、５０cm位が２本と７０cm位が１本用意しました。
ちなみに７０cmの片方の端子は、穴径が１０mmのモノを使いました。
さて、装着です！！
↓●１本目は５０cmのモノを使います。
ちなみにこの１本だけ、両端に２４Ｋメッキ端子を使っています。
まず、タンク下・エンジン上にある
黄丸の純正アース部分から１本とります。
ついでだから塗装面を削って
少しでも電導率を上げてみる。
で純正アースと一緒に
自作ケーブルを繋げる
↓●２本目は７０cmのモノを使います。
一般的にはエンジン・ヘッド部分からアースを取るらしいですが、
ヘッドカバーのボルトを抜くのが少し恐かった、
と言うのと、
実際にプラグが刺さってアース電気が逃げているのがエンジン本体部分
＋
エンジン本体とヘッドカバーの枠の間にはゴムのシーリングがあり、
金属的にガッチリ接合しているのがボルト部分だけじゃないの？？
…と勝手に考えたことから、プラグに一番近そうなこの黄丸部分のボルトにしました。
でも、このボルト外したら、エンジン外れちゃうかな？と思ったので…
このように少しだけ緩めて、１０mm径の圧着端子のワッカを切って、ボルトの隙間に差し込みました。
走行中にボルト外れたら恐いので、シッカリ締めておきましょう！
↓●３本目も５０cmのモノを使います
スターターとオルタネーター付近のボルトから、１本取りました。
右に見えている星形のノブが、アイドリング調整ノブです。
このボルト、結構、簡単に外れました。
どうやら、奥のスターター用のモーターと繋がっているようです。
２本の位置関係はこんな感じ。
上から見ると、取り回しは、こんな感じ。
隙間から見える赤いケーブルが、イジってます感があって新鮮！！
でもカウルを被せると、外からは全然、見えなくなるのよね……。
ちなみに赤色ケーブルって、通常『＋』側ケーブルを意味するらしいので、
もし赤ケーブルを使う人は、他人にイジられる場合、一言、伝えておきましょう！！
そして３本のケーブルが、バッテリーの『−』ボルトに繋がります。
ちなみに純正のアースも繋がっているので、
バッテリーに付いているボルトでは短すぎて、奥まで届きません。
だから私は、長さが１．５cmのボルトを使っています。
なんか凄い！！
出だしは分からなかったけど、
常用している３５００〜６０００の回転域で、確実にパワーアップしていることが体験できた！
使いモノにならなかった２速が使える！！
２速の伸び上がり方が、今まで『重い！』って感じていたのですが、
その『重い！』感が半減されました。
さすがに『軽い！』とまではいきませんが、
特に登り逆で、そのパワーアップ加減が顕著に体験できました。
正直、ビックリしました。
替えてからしばらく、今までのアクセル加減と、とまどったほどです。
果たして、その効果がアーシングだけのお陰なのか、
イリジウム・プラグと合わせての相乗効果なのかはよく分かりませんが、
ウチのフル・ノーマルなＺＺＲ２５０エンジンを知っていたら、
イリジウム＋アーシングと経て、まるで別物のエンジンを載せ替えたようです！
と言うわけで私は、古い形式のＺＺＲ２５０を乗っている人に、ぜひお勧めしたい！
もしかして、新品のＺＺＲ２５０のエンジンって、こんな感じなのかな？？
ちなみに、シグナルやヘッド・ライトなどのランプ類も明るくなっていました。
良いことづくめ！
（ただし圧着工具は除く）
スターター・オルタネーター付近の１本を外して、
ココ（フレームになるのかな？）に繋げてみました。
理由は、
よくよく考えてみると、あの場所だと、カバーと車体との間にガスケットが挟まっているハズなので、
電気が巧く流れないだろう…と思ったせいです。
そのお陰でしょうか、また少し、力強くなったように感じます。
ん…、
そう感じるってコトは、もしかして他のアースが弱くなっているのかな？
いつか、接点を掃除してやらないと…。
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